Наталья Анохина и Антон Фролов (annataliya) wrote,
Наталья Анохина и Антон Фролов
annataliya

Categories:

Монастырь Пульгук-са

Если обсерваторию Чомсондэ корейцы считают визитной карточкой города Кёнджу, то монастырь Пульгук-са они считают визитной карточкой всей Южной Кореи. И это даже несмотря на то, что за всю свою историю он несколько раз был почти полностью разрушен и восстановлен заново.
Строительство монастыря началось в 528 году. Но в то время порядки были жесткие, и для получения статуса Тэка-Рам, то есть Великого храма (а все, разумеется, этого очень хотели), в монастыре должно было быть не меньше 70 павильонов. Ясное дело, буддистам пришлось поднапрячься и достроили они его лишь к 774 году. Правда, до наших дней ни сохранился ни один павильон, а то, что вы можете видеть - это лишь мощная реконструкция, проведенная уже в наши годы.
Ну, так вот, монастырь назвали Пульгук-са, что значит - "надежда создать великую и славную страну". Спецы были тогдашние корейцы на названия. И начал он жить и процветать.
 (700x525, 151Kb)


Нельзя сказать, что сейчас от того старинного Пульгук-са не осталось ровным счетом ничего. К удивлению совhеменных историков и археологов, монастырь буддисты древней Силлы возвели не сплошь из дерева, как тогда было принято, а большей частью из камня. И как раз эти каменные, скажем так, элементы архитектуры успешно сохранились. Например, лестницы главного храма. Их тут называют весьма поэтично: Лотос, Семь сокровищ, Белые облака и Голубые облака. Правда, лестниц всего две, но хитрые буддисты считают не их самих, а пролеты. По ним раньше поднимались в храм, а точнее, к воротам Фиолетового тумана (говорю же, падки были древние корейцы на всякие поэтические названия) только те, кто достиг нирваны, все остальные шли в обход, как сейчас это делают все туристы в независимости от пола, возраста и вероисповедания. Дело в том, что, даже несмотря на то, что лестницы каменные, камням, из которых они сделаны, уже 1200 лет. И постоянный поток туристов им вряд ли пойдет на пользу.
 (700x525, 127Kb)


Совершенно спокойно к воротам Фиолетового тумана можно попасть с внутренней стороны храма и даже при желании поглядеть от них на площадь с балкончика. Такое название сии ворота получили из-за буддистского поверия, что от тела Будды исходило фиолетовое марево. А проход через них символизирует, что вы распрощались с земными страданиями и пришли в мир Будды. Честно скажу, узнали мы об этом уже после того, как побывали в Пульгук-са. Ну, да ладно. Может, теперь страданий в жизни хоть станет поменьше! Ждем-с!
Такие "товарищи" стерегут главный вход в монастырь.
 (700x525, 170Kb)


Еще с древних времен в монастыре сохранились две каменные пагоды - Табо и Сокка. Мимо них пройти сложно, ибо находятся они в главном монастырском дворе. Правда, мы толком рассмотрели только одну из них - Сокка, вторая была на реставрации и стояла вся загороженная лесами. Пагоды небольшие (десять с небольшим метров) и внешне, прошу прощения у всех буддистов, очень напоминают детские пирамидки.
Это Сокка.
 (525x700, 115Kb)


А символизируют они по одним данным мужское и женское начала, а по другим - бесконечность буддизма и самого Будду в бесконечности познания.
О пагодах есть легенда. Правда, она весьма специфическая. Жил да был некий резчик по камню Асадал, который как раз воздвиг пагоду Табо. Его работа всем понравилась, и ему поручили построить также и Сокка. Резчик взялся за дело и так в него погрузился, что даже перестал приходить домой. Ясное дело, его жене Асаньё такой расклад совершенно не пришелся по сердцу, и она явилась в монастрырь, чтобы встретиться со своим супругом. Но это у нее не получилось - монахи не пустили. Асаньё слышала, что, когда пагода Сокка будет построена, то ее отражение можно будет увидеть в ближайшем пруду. Не знаю, как уж себя надо было накрутить бедной женщине, но она пришла к пруду, села на берегу и стала ждать. В результате через пару ночей увидела отражение, бросилась в пруд и со словами "О, мой Асадал!" попыталась это отражение схватить. Так и утонула. Но не все так просто. Отражение оказалось не от новой пагоды Сокка, а все еще от Табо. Сокка Асадал к тому моменту еще не построил. Когда же, наконец, он ее воздвиг, монахи сказали, что жена ждет его у пруда (добрые такие). Он побежал туда, но было уже поздно. Короче говоря, у Асадала наступил шок, он стал бегать вокруг пруда, звать жену, а потом забежал в воду, крикнул в последний раз: "Горе мне! Я забыл тебя ради искусства, а теперь мне не нужно ни искусство, ни жизнь! Я тебя никогда не покину!" и тоже утонул. В общем, все умерли. А пагоду Сокка с тех пор называют "Пагода без тени".
Двор с храмом, где стоят пагоды.
 (700x525, 133Kb)


Я не уверена, что сейчас в монастыре Пульгук-са есть все те 70 павильонов, которые были здесь раньше, но их тут действительно очень много. Монастырский комплекс являет собой ровные геометрические дворы. В центрах этих дворов находятся, как правило, павильоны-храмы для обрядов, молитв или обучения монахов. Внешне они практически ничем не отличаются от виденных нами раньше.
 (700x525, 146Kb)


Вдоль стен дворов проложены галереи для гуляния.
 (631x699, 133Kb)

Обратите внимание на потолки!
 (632x698, 184Kb)


Еще!
 (572x699, 145Kb)


А это украшение с ворот одного из храмов. Киса во гневе! :)
 (699x463, 110Kb)


А сами дворы обычно соединяются меж собой каменными лестницами, порой, очень крутыми.
 (326x698, 75Kb)


Еще в монастыре имеется живописный прудик. Но вряд ли это именно тот пруд, в котором утонули Асадал и Асаньё, ибо находится он все-таки далековато от пагод.
 (700x525, 142Kb)


Ну, и, конечно же, павильон с колоколом "Эмилле". По одной из версий считается, что этот колокол занимает третье место в мире по своим размерам. В высоту он достигает 3,33 метра, в диаметре - 2,27 метра, а его вес составляет 25 тонн. Но в дебрях интернета я нашла информацию, что это не совсем так, и в мире есть около десятка колоколов больших по весу и размеру.
 (700x525, 140Kb)
Тем не менее, такой жуткой легенды, как у этого колокола, я думаю, точно нет ни у одного другого. Кстати, не берусь утверждать, что это именно легенда, в ту пору (а колокол отлили в восьмом веке) возможно было все.
В общем, один из ванов решил отлить колокол в память о своем отце и захотел, чтобы звон у него был таким мощным и мелодичным, чтобы люди, слыша его, достигали просветвленности сознания. Но дело не заладилось. Ни умельцы Силлы, ни приезжие мастера не могли выполнить эту задачу: колокол либо трескался при отливке, либо издавал слабые глухие звуки. Тогда позвали провидца, и он предсказал, что колокол получится только в том случае, если в расплавленный металл перед самой отливкой будет брошен невинный ребенок. Ван вместе со своими чиновниками призадумался. Несмотря на жестокости того времени, принести в жертву дитя было как-то не комильфо. И вот однажды один монах ходил по Кёнджу и собирал милостыню. Зашел он в дом бедной женщины. "У меня есть только моя дочка, - сказала она, указывая на свою пятилетнюю девочку, и добавила в шутку, - если хочешь, забирай ее!" Монах посмеялся и ушел, а в монастыре рассказал об этом случае. Вскоре этот рассказ дошел до вана и чиновников, и они тут же обрадовались: какая мать согласится отдать свою малышку! А тут вдруг удача сама шла к ним! Вскоре чиновники пришли в дом женщины и стали отбирать девочку. Женщина плакала, говорила, что она всего лишь пошутила, но чиновники были неумолимы и увели ребенка. Теперь все было готово к отливке колокола. Несмотря на то, что девочка плакала и сопротивлялась, ее все равно бросили в котел с расплавленной бронзой. Ужасные крики сотрясли воздух. Когда ее тельце исчезло в расплавленном металле, наступила тишина.
В результате колокол отлили, и все собрались послушать, как он звучит. Когда по нему ударили, раздался чистый и мелодичный звон. Он продолжался до тех пор, пока все присутствующие не стали различать в нем: "Эмилле! Эмилле!" (что на старокорейском языке значило: "Мама! Мама!" - маленькая девочка так звала свою мать). Естественно, звон колокола все сочли прекрасным.
Правда это или нет, сейчас гадать бесполезно. Но ученые до сих пор ломают голову, почему этот колокол в отличие от всех прочих звонит так необычно. Сейчас он висит в павильоне. К нему можно даже прикоснуться (он расположен всего в нескольких десятках сантиметров над землей - буддисты ударяют по внешней стороне колокола специальным приспособлением, поэтому нет смысла подвешивать его высоко), но позвонить в него нельзя. Все-таки за 13 веков в "Эмилле" образовалась небольшая трещина...
---------------------------------------------------------------------------------
Другие мои рассказы из путешествия по Южной Кореи:
Кёнджу. Древняя столица древнего царства
Провинция Северная Кёнсан. Пруд Ким Ки Дука
Провинция Северная Кёнсан. Национальный парк Джувангсан.
Андон. Маски-шоу по-корейски
Сокчо. Национальный парк "Сораксан"
Сокчо. Паром в деревню Стариков
Сокчо. Рынок морепродуктов
Демилитаризованная зона: Где кореец корейцу враг!
Корейские автобусы
Про корейцев
Корейская кухня: вкуснота - залог здоровья
Сувон. Корейские пытки
Сеульский аквариум
Сеульское метро
Москва-Сеул: Как мы на А-340 летали
Фотоочерк: В стране утренней свежести
Tags: Южная Корея
Subscribe
promo annataliya март 26, 2019 10:02 159
Buy for 50 tokens
История с географией! Ходила тут на почту за посылкой. А у нас отделение с прибамбасом. Есть главное здание и пристройка. Посылки выдают и там, и там. А куда именно отнесли ее в этот раз на выдачу, не угадаешь ни за что! Это на усмотрение почтовиков, и они не докладывают. И вот, прихожу я в…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments